朋友甲，去了新疆，号称要“围着火炉吃西瓜”。

　　朋友乙，去了云南，说是要做个“采蘑菇的小姑娘”。

　　朋友丙，去了内蒙古，口口声声要去尝“风吹草低见”的牛羊。

　　朋友丁，去了西藏，信誓旦旦要把“西藏四宝”—— 酥油、茶叶、糌粑、牛羊肉吃个遍。

　　长假来临之前，朋友们就这么各奔东西了。长假之后，有出去回来意犹未尽的，也有没出去心有切切的，于是，在北京，美食的“少数派”掀起了一股小范围的热潮。

　　不同的民族有不同的吃食，虽然是少数派，却也能红极一时，甚至长久不衰。比如北京常吃的涮羊肉，其实最早的来源就是北方游牧部落行军打仗时的简单食物，几百年后，发展成为“涮肉文化”。北京的传统小吃，也多发迹于满族和回族，这些小吃早就融入到我们的生活，甚至成为北京文化的一部分。

　　在北京，诸多的少数民族特色餐厅，除了有特色的美食，也会有热闹的氛围，很多在当地只有过年的时候才能吃得到的美味，在餐厅里却能天天上演，这对生活在北京的吃客来说，不失为一件乐事。

　　苗族的酸汤鱼，内蒙古的烤羊背，新疆的羊肉串……这些小众的滋味，其实更加惹口，挑逗着好吃者的味蕾。另一方面，因为各处有各处的风情和传统，我们还可以在享受美食的同时，了解到很多风物人情。吃喝只要和文化连在一起，就会变得有趣且有意义。台湾的高山族，冬天总是要吃一些长年菜，象征着长命百岁；壮族则少不了粽粑；景颇族总是选择在冬天自酿酒水；而土家族的餐桌上，总是少不了坨坨菜和合菜。

　　事实上，少数民族的美味，并非在于稀少，而是在于风情。在一片茉莉园里停驻久了，偶然来到一片百草园，树上长满各式的蔬果，这便是风情万种。那些食物中，除了常见的主料和配料，总会有一些奇特的原料，像酸汤鱼中的木姜子、藏餐中的藏红花、内蒙古餐厅里有牛奶味道的蒙古酒……这些处处可见风情。中国式传统的美食更多的是文化之中见雅致、见精巧、见风韵；而在这些少数民族的美食中，则是在美食中见欢腾、见山野、见孤绝。按照书法打比方，中原美食是散淡的董其昌，少数民族的美食必定是郑燮，是六分半体，是乱石铺街，却也恰到好处。少数派美食在北京也可自成一体，自我表现，自在纷呈。

　　中国56个民族，族族不同。北方的民族总是给人金戈铁马的气势，其美食也颇带有一些“醉里挑灯看剑”的沙场秋点兵的架势。蒙古的美食中有大漠豪情，维吾尔族的美食，则是西域的幻境；藏餐更是雪域高原的气魄；朝鲜餐则温顺了许多，像极了低眉顺眼的姑娘。

　　而南方的少数民族更多一些，所以美食更加丰盛。云贵不能不提，云南菜自称“滇菜”，事实上就是云南各族美食的融合，加上云南的物产丰富，各种菌类颇多。在云南，每一个民族都有不同的特色，傣族像一个泼水的姑娘，味道也是清澈的酸辣；彝族则更像吹笙的小伙，饭菜之中也布满了人间烟火气。苗族以酸着称，其实他们的菜品何止酸汤鱼这么简单？但是北京四处的酸汤鱼，给了苗族菜一个泛泛的限定。除此之外，湖南的湘西，多是土家族，构成湘菜的一部分；台湾的高山族也是一样，保存了少数民族的特殊风情。京城食界，说大不大，涵盖不了56个民族的美食；说小也不小，少数派美食也是处处可见。