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饮食文化的多元，使红酒亦如时装一样，人们在回味意大利和法国Classic口感的同时，亦需要新式风味的多变搭配。
Napa山谷有二百多家酒庄，有闻名全球的Robert Mondavi、 Stag’s Leap、Chateau Montelena, 更多的是家族式的小酒庄。Napa的酿酒业起源于十九世纪后期，以意大利后裔为主。但Napa真正的光辉岁月是这二三十年，以Cabernet Sauvignon葡萄酿制的Napa红酒，在1976年的巴黎品酒会上一举击败法国红酒，从此开辟了以加州红酒为代表的“新世界”。
Napa山谷的自然条件得天独厚，全年气候温和，光照充足，早晚温差大，雨量较少，土壤富含多种矿物质，是世界上少有的可与法国波尔多地区媲美的葡萄种植自然环境。Napa红酒较之波尔多红酒味道微甜，单宁的涩感少一些，比较容易入口，尤其受入门者喜欢。Napa酒窖藏期相对较短，一般的Cabernet酒，三至四年即可饮用，而且适应菜系的范围较广，这也是其风靡全球的原因之一。
新红酒之味
红酒的新旧世界之争愈演愈烈，以“新世界”为代表之一的美国加州红酒，更以美国人见长的技术化和规模化的美式风格，像麦当劳和星巴克一样，渗透到世界的各个角落。11月的深秋，笔者深入到加州红酒圣地，位于旧金山东北的Napa Valley，对负有盛名的Napa红酒，来了一次亲密接触。
六年没来加州了，阳光依然是那么慷慨。约好在硅谷生活了12年的大学同窗，开着他硕大的Lexus 470 SUV，打开天窗，放好音乐，我们从San Jose向北出发。记得上次来Napa是2000年初，也是和我这个朋友，那是我第一次知道Cabernet和Merlot，那是一次启蒙之旅，并从此加入了红酒爱好者行列。周末去Napa的车很多，Napa已经成为不少加州人的生活方式了。车外跳入眼帘的是一片片金黄的葡萄园，酿酒用的葡萄树一米多高，行距较大，在强烈的阳光照耀下，一排排垂立给人一种线条美感，开车望过去，就像多年前看团体操表演似的，整齐而富有韵律，在远处蓝天、白云、青山的映衬下，好一幅如画的田园风光。绝色的风景，清新的空气，醇香的美酒，这是一种奢侈，一种生活品味的奢侈。
11月中旬，葡萄已经收完，今年的酒也已经发酵装桶了。我们Napa之旅的第一站选择V. Sattui酒庄，位于Napa的主要葡萄产区之一的St. Helena镇。这是一家以家族式经营的小酒庄，有120年历史，掌门人是家族第四代传人Daryl Sattui。之所以选择它，是由于今年V. Sattui得到了太多的奖项——不可思议的106块金牌。这对一个家族式经营的小酒庄来讲，简直就是神话，因为Napa很多酒庄从来未得过一块金牌。V. Sattui还是Napa为数极少的几家全线葡萄酒现场售卖的酒庄，可以免费品尝各种酒，尝好了再买。
我来到品酒柜台前，按照先清淡后浓重的品酒顺序，先品尝了酒庄的2004年Chardonnay白葡萄酒。入口微酸，顺滑芳香，非常纯正的Chardonnay口感，没想到2004年的酒也能如此讨人喜欢。
接下来品尝的是获得金奖的2004年Gamay红酒，Gamay颜色像红宝石一样晶莹剔透，口感微淡带着芳香，是深受女士们喜爱的红酒，也是佐餐大部分清淡菜肴的上选。这瓶Gamay名不虚传，颜色和口感上乘，13美元一瓶的价格也使其物超所值。
第三个品尝的是2002年Merlot，Merlot被认为是比较适合中餐的红酒，润滑柔和而不失层次感。有了前两瓶的好感，再加上3块金牌的盛名，无形中对这瓶Merlot给予了很高的期望。但品尝下来真的有些失望，没有达到丝丝入滑的境界，和波尔多Saint-Emilion产区的Merlot红酒差距不小，Napa可能真的不太适合Merlot葡萄。
带着少许的失望，看着慢慢倒入杯中的加州王牌Cabernet红酒，心里真的有些疑虑。这是瓶2003年Cabernet，竟然敢在两年内开瓶，让卖酒的顾客品尝，这在法国波尔多是不可想象的，美国人真是大胆。口感中的单宁味还未完全醇化，有些涩，但以这个年份来讲，这瓶Caberner如果再放上两三年，口感会提高不少。看着身边的老美一箱箱地买走Carbernet酒，我明白了，他们就像买股票一样买Cabernet，买的是几年后的质量，到那时价钱可就要翻番了。 |
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